“‘摩登’和‘未来’这样的字眼之所以能存在于时尚圈，都是Courrèges的功劳。它改变了高级定制的概念，标志着时尚进入一个新纪元。”

— Carla Sozzani

“Courrèges的衣服实在是太美了，每个人都应该穿银色的衣服然后看上去一模一样。”

— Andy Warhol

去年9月，关注Courrèges官方Instagram的人着实被吓了一跳，品牌账号此前发布的所有内容在一夜之间被清空，取而代之的是Courrèges品牌档案里的经典之作。

许多来自1960年代的设计虽然如今布料已经微微泛黄，但是版型设计放到如今来看依然时髦，甚至带有未来气息。让人疑心Courrèges是不是秘密拥有了时光机器，提前带来了属于未来的设计。

Instagram账号这番大刀阔斧的推倒重建，宣告了初初上任的创意总监Nicolas di Felice重振Courrèges品牌的决心。

如今年轻的时装爱好者中或许已经很少有人熟悉Courrèges的名字，但是在1960年代，Courrèges曾在时装史上留下闪着未来主义银光的一笔。

创始人André Courrèges不光用他的作品奠定了Space Age审美的基石，还想要用时装让女性永久摆脱恼人的束腰和胸衣，自在轻盈地跃入未来。

从精英工程师到裁缝学徒

André Courrèges出身于一个普通家庭，父亲是一名管家。年轻的André Courrèges从小便展露出艺术天赋，可是父亲却认为学艺术没有办法帮助家庭实现阶级跃升。虽然并非出于本心，但他仍然依照父亲的规划，考入了法国最为顶尖的工程师学校之一（École des ponts ParisTech的前身）。

在法国，接受过顶尖工程师学校精英教育的毕业生在就业市场上非常抢手，André Courrèges本可以轻轻松松地找一份大公司里的职位，但他却做出了一个让所有人震惊的决定：抛弃一切，他决定去做个裁缝。

1950年，当时已经27岁的André Courrèges加入了Balenciaga，成为设计大师Cristóbal Balenciaga门下的学徒。工程师学校的同学此时都拿着体面的薪水，做着光鲜的工作，而他却从最为基层的学徒岗位开始干起。

这位高材生跟在Cristóbal Balenciaga身边，从零开始，贪婪地学习着一切他能接触到的制衣技术。从剪裁到缝纫，构建一件高级时装所需的所有步骤他都亲力亲为。

抛弃工程师的大好前程，跑来做一个收入微薄又地位低微的裁缝学徒，并不是所有人都能有这样的魄力。但André Courrèges却从未觉得“屈才”，艺术从一开始就是他的使命，他只是在27岁那年终于听从了召唤。在工作10年之后，他才终于升任Balenciaga首席助手的职位。

在Balenciaga十多年的日子里，除了学习到最顶尖的制衣技巧和理念之外，他的另外一大收获就是遇到了他未来的夫人，也是事业上的终身创意伙伴：Coqueline Barrière。1961年，André Courrèges和妻子一起离开Balenciaga，自立门户。许多人都认为Courrèges品牌AC字样的Logo是创始人名字的缩写，但实际上AC是André+Coqueline的意思。这个品牌从一开始就是二人创意的结晶。

开启太空时代

要想明白Courrèges在时装史上的重要性，必须要将其置于时代背景之中。随着1957年前苏联成功发射第一颗人造地球卫星斯普特尼克1号，美苏之间的太空竞赛正式打响。人才和装备上的竞争愈发白热化，有关太空的新闻无数次见诸报端。

在这样的氛围之下，即便是对科技和军事都毫无兴趣的普通人也难免会在夜晚抬头望见星空的时候，触发一些遥远的遐思：不知道太空中的宇航员作何种打扮，居住在什么样的环境里，过着什么样的生活？

或许是受二战期间在法国空军服役的经历影响，André Courrèges对太空有着天然的向往，这虚空间广阔无垠之所也就成了他最大的灵感来源。

在创立品牌后不久，他就用石破天惊的1964春夏系列开启了时装史上的太空时代。

这个名为Moon Girl（月亮女孩）的系列中铺陈着大量极具未来感的白色和银色，间或点缀着些许三原色和荧光色。亮面PVC面料的引入在当时的高级时装界堪称大胆的创举。不论是大衣还是裙子都有着特质鲜明的几何形剪裁，即便是走起路来廓形也不会发生大的改变。

及至小腿中段的白色低跟短靴更是成为1960年代标志性的单品go-go boot，之后虽然靴筒长度和鞋跟高度有过诸多衍变，但是起源却无疑是Courrèges的这场大秀。

模特穿着廓形利落的时装鱼贯而出，看上去像是来自某支太空舰队的成员，一尘不染的时髦。因为这场大秀，《Vogue》将1964称为Courrèges年，《纽约时报》的评论人将其称为“年度最亮的火焰”。甚至因为他对“太空时代”这种审美的特殊意义，NASA都曾邀请他到访位于Cape Canavaral的太空飞行指挥中心，没有其他任何一个时装设计师获得过这样的待遇。

看过Courrèges的设计之后再回过头看库布里克的经典之作《2001太空漫游》，是否觉得这其中的制服有些眼熟？Courrèges为无数后来的科幻影视作品定下了视觉上的基调。

迷你裙发明者之争

如今当人们重新回顾属于1960年代的时尚，迷你裙是一个绝对不会被略过的篇章。膝盖以上的裙摆自带一种欢快轻盈的气质，往常被小心遮掩的大腿和膝盖被大方展示，女性群体意识的解放从裙子的长短就可以窥见一二。

但关于迷你裙究竟是谁的发明，始终有两派说法。一派认为英国设计师Mary Quant是迷你裙的开创者。作为一名女性设计师，她经常穿着自己设计的短裙上街，没有想到膝盖以上的长度却意外地受到了顾客的欢迎，很多年轻女孩看到Mary Quant穿的裙子都纷纷表示也想穿上同款，而且她们还想要把裙摆改得更短！

另一派则觉得André Courrèges才是迷你裙的发明者，Mary Quant只是用价格较为低廉的产品推动了迷你裙的流行。

André Courrèges在1965年1月推出了裙摆落在膝上4英寸的迷你裙。长期以来，拖沓的长裙都限制了女性的行动，但是Courrèges推出的迷你裙却一举将这种华丽的桎梏打破。

他谈及，穿着长裙的女性如果要开车，必须要将长长的裙摆托起，非常不合理，而方面行动的迷你裙就解决了这个问题，他设计的一系列利落裤装也是出于同一目的。

André Courrèges是在用他的设计让女性穿着的进化赶上科技发展的进程，这或许是工程师才特有的关怀。

用时装解放女性

如果说Dior先生所设计的“New Look”是将女性的沙漏型曲线无限强化，收紧的腰身与大裙摆的对比将女性的柔美衬托得淋漓尽致；那么André Courrèges则是完全地走向了另一个极致。

他所设计的衣物彻底地模糊了女性原有的身体曲线，许多裙子和大衣都设计成简洁摩登的A字廓形，故意不去强调腰线。

André Courrèges非常喜欢在设计中运用一种极为硬挺的面料——华达呢。这种面料除了让衣服呈现出一种近似雕塑的质感之外，还有更为重要的使命。

André Courrèges对于胸衣和束腰这类女性枷锁称得上深恶痛绝。他甚至在接受采访时曾经断言：胸衣在10年内就会像束腰一样成为被遗忘的东西。他之所以在设计中大量运用硬挺的华达呢面料就是为了女性在穿着这些衣物时可以不用穿内衣，衣服好像悬浮在身体之上一般，穿着者感觉自在轻松，丝毫不受限制。

优秀的时装关乎剪裁，关乎设计；而伟大的、能够在时装史上留下印记的时装一定是关乎理念和愿景的。

虽然胸衣并未如André Courrèges所言进入历史的垃圾堆，但是他的超前理念仍然吸引了一大批忠实的客户，在他的客户里既有前美国第一夫人南希·里根这样的政治人物，也有奥黛丽·赫本这样的电影明星。在《偷龙转凤》中，奥黛丽·赫本头戴Courrèges白色太空风格头盔坐在红色敞篷跑车里的场景成为了电影中的名场面。

就连传奇的温莎公爵夫人也不得不向设计师服软认输才拥有了一件Courrèges的高级定制。因为温莎公爵夫人有着性格阴晴不定的名声，经常下定后又反悔，André Courrèges曾经告诫全时装屋：坚决不接这位公爵夫人的订单。

可是恰巧在设计师出门旅行的时候，时装屋接到了温莎公爵夫人秘书的来电。由于没有人敢拒绝这位身份尊贵的人物，工作人员还是为她预约了与设计师的会面。André Courrèges也只好硬着头皮为温莎公爵夫人测量尺寸，但他仍然坚持公爵夫人要先付定金，而且衣服做完之后一手交钱一手交货，否则一切免谈。

整场会面，两人均一言不发，气氛十分尴尬。当设计师终于完成测量之后，他说：“好了，现在你可以批评我了。”温莎公爵夫人身为各大时装屋的座上宾，从来没有受过这种冷遇，但在测量完成之后，她也不得不承认：André Courrèges量体裁衣的本事无人可比。温莎公爵夫人能让爱德华八世放弃皇位，却也只能在André Courrèges败下阵来。

André Courrèges把他的工作室称为“秘密实验室”，虽然主动放弃了工程师的职业，但是对科技和技术的探索却从未终止，他只是将这种迷恋运用到时装的设计之中。有意思的是，1969年已在时装界功成名就的他还重新捡拾起老本行，设计了一款名为La Bulle（泡泡）的电动汽车，比特斯拉早上好几十年。

艺术家的浪漫辅以工程师的精确，再加上对时代的期许，这才构建出一个Courrèges这样世界观宏大的品牌，作品几十年之后再看不仅仍不过时，甚至依然超前。

距离1964春夏系列的发布已经过去五十多年了，我们却似乎仍未抵达André Courrèges构想的那个女性完全自由自在，不受束缚的时代。

但是好在，我们越来越接近了。