网上冲浪的年轻人们，看着ISSEY MIYAKE马戏团般的秀场视频，被跳跃的色彩和出人意料的表演吸引。现实中三宅一生的店里，也不知不觉“人满为患”。印象中没太多变化、平平稳稳安安静静的它，这两季开始焕然一新，设计里暗藏惊喜。
这个走过半个世纪的经典品牌，正在以人人都能感知的速度，重新流行起来。
在这个时装品牌以短跑比赛般的速度换设计师的时代，有人想当总统，有人想拍电影，有人想做家具……粉丝数、社交媒体点赞量、露面次数、联名多少，成为了一种新的KPI。
这样的局面，常常令人怀念那个业务能力大于一切的时代，以及那些心思纯粹、只想安安稳稳做设计的人，比如我们不久前写过的Issey Miyake先生。
更耐人寻味的是，放眼当下的ISSEY MIYAKE，只用短短两季，就让这个走过半个世纪的经典品牌“脱胎换骨”的人，却并不被太多人熟知，他就是近藤悟史（Satoshi Kondo）。
他是怎么得到这份梦寐以求的工作的？又是怎么分毫不差地做出新和旧、坚持与改变之间的取舍的？Voicer用4个关键词，带你透过作品的蛛丝马迹，认识这位才华横溢的“时装界隐士”。
丰富有趣的表演性，是近藤悟史执掌秀场的最大特点之一。ISSEY MIYAKE 2020春夏系列是他操刀的第一个系列，这场长达17分钟的秀，多少已经透露出他的底气——看秀客个个握着手机，从头到尾抓住他们的注意力并不容易。
当三宅一生标志性的褶皱面料连衣裙，顺着升降装置从空中落下，如雕塑一般恰好穿在模特身上时，传统高级时装数百年来精心营造的严肃气质被温柔地粉碎了。比起时装秀，它更像一场充满互动性和未来感的歌舞剧。
更妙的是，透过编舞的巧思、裙摆上的撞色与音乐节奏的微妙变化，整场秀隐藏着一种递进的章节感，拉开了情绪的层次。
而在乘胜追击的2020秋冬系列谢幕时，模特们衣服连着衣服、手牵着手，把“人和人之间的连接”温柔地放大，这个创意同样在品牌档案里有迹可循。
总有人质疑“这个时代还需要时装秀吗？”，这两季的ISSEY MIYAKE似乎已经做出了回答。这些打破冷冰冰的走秀方式的玩法，都体现了近藤悟史非常着力于秀场的表演性。令人心头一亮的动人细节，看似是额外花费，却在帮助他所设计的衣服，让故事更完整、也更真挚。
今年35岁的近藤悟史充满神秘色彩，但他其实并不是一个因为幸运而空降品牌的年轻人。
默默为ISSEY MIYAKE工作13年的他，负责过众多支线，也是Miyake Design Studio的核心成员，却有一种如今非常稀有的“隐身感”：不开Instagram，采访屈指可数，而这反而成了他令人印象深刻的个人风格。
从小在京都长大的他，受到母亲作为裁缝师傅的耳濡目染，对传统的日本工艺有种温柔的依赖，而这也体现在他操刀的2020秋冬系列的主题里。
本季灵感来自日常生活中最熟悉，却又最容易被忽略的声音，比如揉捏黏土的、在纸上书写、切割手工品……这些声音构成的童年回忆，是我们都可以感同身受的细小快乐。
在设计师看似被流量“拖着走”的环境下，近藤悟史只用作品表达自我，不让自己的形象过度曝光。别忘了，无论到什么时候，创造力都是一个设计师最重要、也最闪光的东西。
在日式职人精神之外，三宅一生最重要的情感内核就是愉悦感。无论是穿衣的快乐，还是生活的快乐，都被近藤悟史进一步发扬光大了。
这种由内而外迸发的快乐，最先体现在他操刀的秀场上。不同肤色的女孩们挂着郊游般的轻松笑容，旋转跳跃，拉起手转圈圈，一反往日高冷克制的猫步。谁说面无表情地拗造型，才是高级的？
随着脚踩电动滑板的斗篷少女们从宽阔的天桥上一闪而过，ISSEY MIYAKE积淀了50年的运动属性，被以一种意想不到的方式聪明地激活了。
放声笑是快乐的，和脾性相投的朋友在一起是快乐的，随心所欲地运动是快乐的，找到一件真正意义上不束缚身体的衣服，也是快乐的。
近藤悟史口中的这套制衣方法，就是一直贯穿于ISSEY MIYAKE品牌DNA——俗称“一块布”的A-POC。他上任后做出的最重要的决定，就是让这项极具独创性的工艺“重见天日”，并让A-POC成为了最新两个系列设计的关键元素。
这一点在2020秋冬系列的展示过程中尤其明显。
整场秀干脆直接从一张巨大的空白图纸开始，所有观众像观摩某种行为艺术一般，看着黑白单色的剪影跃然纸上，再被裁剪出人形轮廓，然后模特们缓缓地从剪影里走了出来。
而模特们身上的衣服带着一股简单明快的“手工感”，故意留有粗粗的绘图痕迹，正像是由形状各异的纸样拼接而成的，懂的人当即会心一笑，这是一次何其灵活取巧的致敬啊。
那么，到底什么是A-POC呢？
A-POC的历史要追溯到1998年，它是由Issey Miyake先生和织物专家Dai Fujiwara藤原大合作创造的一项制衣技术。早在2006年，MoMA就已经把这个实验项目纳入了博物馆永久性收藏中。
因为是两个人的研究成果，Issey Miyake始终不肯在上面只署自己一个人的名字。如今已自立门户的Dai Fujiwara藤原大，也曾担任ISSEY MIYAKE的设计总监，而A-POC就是他在时装屋工作期间的巅峰作品。
A-POC和绝大多数设计师先构想衣服成品的样子、再去考虑所需面料的思维方向恰恰相反，由一根纱线作为全部设计的起点，并且从纱线到成衣整个“脱胎换骨”的过程，都由计算机指令控制，这也是它最具革命性的地方。
详细来说，A-POC不只是字面意义上的一块布（A Piece of Cloth），而是一根早已由精密计算好所需长度的纱线。这根纱线在计算机编程的介入下经过编织，得到一块长长的织物，可以直接切割成衣服与配饰所需的形状。
就像小时候我们从平面的手工卡纸上小心翼翼地沿着虚线剪下所有部件，再进行立体组装一样，没有任何多余的布料损耗。
最初诞生在成衣主线的A-POC，在品牌发展中逐渐被巧妙地运用在了ISSEY MIYAKE旗下各个子品牌的设计中。
它不仅大大简化了整个时装生产的过程，还有利于在根本上遏制浪费。从最终成衣所需的材料，反过来倒推织物的制作，其实非常前卫地顺应了今天依然令时装界感到“焦头烂额”的环保大势。
这种大胆让科技发挥作用，推进时装工艺发展的思路，不同于任何传统高级时装屋延续百年的做法，有真正的独创性，也非常符合Issey Miyake先生“只进不退”的做事态度。
别忘了，在成为被后生仰望的大师之前，敢想敢做的Issey Miyake在1970年代也被看作是叛逆和先锋的代表。那么今天，我们也有理由相信，处处不按常理出牌的近藤悟史，可以带着这间历史悠久的时装屋，去往一个令人意想不到的新天地。
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无论是曾经还是今天，也无论由谁来执掌，ISSEY MIYAKE始终不变的东西是一种从穿衣到生活的快乐，一种发自真心的快乐。